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波士尼亞與赫塞哥維納|失落的鐵幕,巴爾幹戰火重生國 (下集)

22/MAY. 2020
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承上集~

之後在 Hostel Reception 的建議下,趕在夕陽前去搭塞拉耶佛纜車,纜車入口位於塞拉耶佛市政廳對面,終點位於 Trebević 山頂,可以俯瞰整個塞拉耶佛市區全景。

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纜車入口

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纜車來回票20可兌換馬克,換算下來大概10歐元

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塞拉耶佛纜車1959年開始營運,當時官方宣稱這是巴爾幹第一台高空纜車系統總長2200公尺最高點海拔1160公尺,但在1989年因為經費與老舊設備原因關閉,波士尼亞戰爭期間纜車設施完全被摧毀,一直到2018年才重新開始營運。

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從山下到山頂的搭乘時間大概是10分鐘,當纜車逐漸向上爬,夕陽下的塞拉耶佛市區也越來越清晰。

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山頂瞭望台的塞拉耶佛全景,山坡上依稀可以看到一些尚未融化的雪

山頂瞭望台附近有1984年塞拉耶佛冬季奧運的雪橇賽道,1982年完工,1992年由於波士尼亞戰爭遭到廢棄,一直到2014年才重新整修,目前作為夏季雪橇訓練使用。

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賽道上的塗鴉增添不少歷史的痕跡

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山頂大部分地區都被樹木圍繞,除了健行步道之外並沒有其他景點,走馬看花一下便去搭纜車回到塞拉耶佛舊市區。

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夕陽下的 Baščaršija 巴扎

莫斯塔爾—赫塞哥維納歷史文化中心

莫斯塔爾 (Mostar),人口大約113000,被公認為是赫塞哥維納的非官方首都,1468年,鄂圖曼土耳其帝國接管莫斯塔爾,開始引進城市基礎建設,莫斯塔爾逐漸發展起來,在之後成為波赫南部的政治經濟中心,土耳其人在建設莫斯塔爾時,留下許多鄂圖曼風格的建築物和街景,但在宗教種族政策上也採取溫和的手段,接納東正教建築物與社區,莫斯塔爾的多元文化因此保存下來。

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塞拉耶佛路面電車

從塞拉耶佛前往莫斯塔爾最快的方式就是搭火車,波赫國鐵 (ŽFBH) 每天都有提供來回各兩班的火車往返塞拉耶佛和莫斯塔爾,清晨跟下午各一班 (根據 Hostel Reception 的說法,這兩班萬年火車時刻表自從波士尼亞戰爭結束後便沒有更動過XD),乘車時間大概是2小時。

後來決定搭清晨07:15的那一班火車,從舊市區可以搭一班路面電車直達火車站。

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第一次搭乘周歐洲最古老的路面電車,單程1.8可兌換馬克 (0.9歐元)

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共產風格的塞拉耶佛火車站

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歐洲冬天的日出都特別晚

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阿瓦茲扭塔 (Avaz Twist Tower),完工於2008年,高度176公尺,目前是前南斯拉夫加盟國裡最高的摩天大樓,也是波赫最大報社 Dnevni avaz 的總部。

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火車站內部極簡的裝潢風格依然停留在上個世紀

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售票窗口

這是我第一次在巴爾幹半島搭火車,心中不免有些興奮又期待,一個非常和藹的售票員老先生用簡單的英文單字問我要去哪,還熱心提醒我買來回票會比較便宜,接下來讓我感到最新奇的是,老先生熟練地從打印機取出印好日期車站的粉紅色收據後蓋了章又簽名,然後又拿出一張藍色單子開始手寫我的車票,在我付完錢後從收銀機裡取出發票,把三張紙訂在一起交給我,同時告知我要收好,從莫斯塔爾回來的時候必須憑這些紙去售票窗口取票,繳交2可兌換馬克的手續費。

就這樣,19.4可兌換馬克 (10歐元) 就是我的來回火車票~

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純手寫的火車票,基本上就是幾張收據訂起來,這應該是這趟旅程最有趣的紀念品

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簡陋的水泥月台,歲月的痕跡顯而易見

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讓人意外地,火車內部有翻新過,椅子坐起來也特別乾淨舒適沒有灰塵味

火車行駛後沒多久天氣就開始起霧,眼看窗外什麼風景都看不到,直接決定去補個眠,火車一下子便抵達莫斯塔爾了!

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莫斯塔爾火車站月台,如出一轍的建築風格

莫斯塔爾市區並不大,市中心只有幾條比較大的馬路,沿途商店不多,其中有一條商業步行街直通舊城區。

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莫斯塔爾市區步行街

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Karađoz Bey 清真寺,完工於1557年,位於舊城區入口,目前是莫斯塔爾最大的清真寺。

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這條步行街就如同時空隧道,越往裡面走,建築物就越來越矮,年代也變得久遠。

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莫斯塔爾巴札,規模不大僅限於一小條街道,由於冬季淡季的原因遊客非常少,顯得格外寧靜。

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莫斯塔爾舊城區中心,也是舉世聞名的莫斯塔爾老橋 (Stari Most) 所在地

舊城區沿著內雷特瓦河岸而建,兩側皆是陡峭貧脊的山脈,鄂圖曼土耳其帝國時期形成了目前的城市型態,土耳其人沿用了塞拉耶佛的規劃模式,在莫斯塔爾興建基礎建設、清真寺、伊斯蘭學校和巴扎,並以當地岩石為主要建材,建築物與碎石鋪路也呈現不違和的風格,也因為材料堅固不易損毀的特性,舊城區大致的風貌得以在經歷戰爭之後保存下來。

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莫斯塔爾老橋,巴爾幹半島公認的鄂圖曼土耳其帝國建築奇蹟,目前是世界上最長的拱橋長度29公尺蘇萊曼大帝 (Suleiman the Magnificent) 於1557年下令建造石橋,由當時帝國首席建築師 Mimar Hayruddin 親自設計監督,一共耗時9年完工,建材使用本地岩石和石灰岩,取代原有的木製吊橋,然而,這項工程並沒有留下任何設計圖或是施工流程細節,建築師在完工的當天去世 (根據傳說,他當時認為石橋一定會失敗,因此選擇在完工當天自殺),以當時的科技水平,有許多關鍵技術無法克服,這個劃時代的建築工法也隨著建築師的死成為一個謎。

1993年11月9日,波士尼亞戰爭期間,超過60枚由克羅埃西亞族發射的迫擊砲分毫不差地擊中石橋,427年的石橋瞬間被摧毀,戰爭結束後,在聯合國教科文組織和世界銀行的號召下,開始重建石橋以及周圍舊城區,最終莫斯塔爾老橋在2004年重新開放,2005年,莫斯塔爾老城的老橋及周邊地區被聯合國教科文組織列為世界文化遺產

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內雷特瓦河將莫斯塔爾分為新舊城區兩側

內雷特瓦河 (Neretva)亞得里亞海盆地東部最大的河流全長230公里,其中208公里位在波赫境內,河流生態系完整,水利資源豐富,同時河岸風景優美多樣化,被譽為波赫最有價值的自然資源

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老橋另外一端也有一個規模更小的巴扎

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內雷特瓦河岸

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戰火後重生的莫斯塔爾老橋

內雷特瓦河岸另一側主要是莫斯塔爾居民的住宅區,沿路往回走可以回到市區。

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莫斯塔爾文理中學 (Gimnazija Mostar),完工於1879年奧匈帝國接管時期,是當時塞拉耶佛以外的第一所文理中學

莫斯塔爾—波士尼亞戰爭的見證者

波士尼亞戰爭期間,莫斯塔爾是僅次於塞拉耶佛受到嚴重破壞的城市,最大的原因是這裡曾經發生了戰爭中的戰爭克羅埃西亞-波士尼亞戰爭,1992年底,克羅埃西亞族佔領赫塞哥維納地區,自行制定政府部門、教育政策 (克羅埃西亞語學校)、貨幣 (克羅埃西亞第納爾)、警察和軍隊。然而,莫斯塔爾絕大部分的居民是波士尼亞穆斯林,波赫與克羅埃西亞族之間的衝突逐漸增加,最終導致區域性的戰爭,莫斯塔爾遭到圍城,一直到1994年初雙方代表簽署華盛頓條約,共組波赫聯邦,戰爭才結束。

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現在莫斯塔爾仍然有一小部分完整保留戰爭時期的建築物

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廢棄建築物滿是彈孔的外牆

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堅硬的柏油路面也留下炮擊的痕跡

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盧比安納銀行大樓 (Ljubljanska Bank),目前莫斯塔爾最高的大樓,克羅埃西亞-波士尼亞戰爭期間曾有許多軍隊狙擊手躲藏在高樓層狙殺地面目標,這棟害人不淺的大樓開始臭名遠播,波士尼亞居民便給大樓取了狙擊手塔 (Sniper Tower) 的綽號。

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大樓外牆塗鴉,牆面上依然可以清楚看到槍砲彈孔

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當地居民稱為希望之牆的地方,戰爭期間不少人在此留下自己對未來的期望

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這或許是波赫旅行中感觸最深的一幅畫面

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在附近稍微繞一下就從市區大橋回到河岸另一側,準備去車站等往塞拉耶佛的火車,莫斯塔爾不大,其實半天的行程就綽綽有餘,但礙於一天僅有兩班的時刻表,我就在火車站發呆了一個多小時……

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莫斯塔爾市區大橋

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一個禮拜的波赫旅行很快就結束,除了莫斯塔爾的一日遊,其他時間都待在塞拉耶佛,對我來說,塞拉耶佛有一種魔力,一種讓人沉醉在其熱情洋溢氛圍卻無法自拔的魔力,在戰爭結束後,憑藉著百年傳承下來的多元文化、建築、美食、咖啡和工匠藝術,向所有到訪的旅人,呈現出全新且絕無僅有的面貌。

戰爭使人家破人亡,但也道出和平與團結的可貴,在將近25年後的今天,波赫就如同浴火鳳凰,已經從支離破碎的戰火殘骸裡重生。

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外觀非常簡潔的塞拉耶佛國際機場

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讓我再次記住妳的全名,波士尼亞與赫塞哥維納,東西方文化融合的迷人國度,我們後會有期!

 

The End.

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